Уговоры многоборцев

Поспорить за награды собрались полторы сотни мальчишек и девчонок в возрасте от семи до 19 лет. Самая представительная делегация была от красноярской СДЮСШОР по скалолазанию имени В. Г. Путинцева — 108 участников. Также были гости из Абакана, Железногорска и Минусинска. Правда, участие в соревнованиях членов молодежной сборной России — Анны Цыгановой, Ольги Щельниковой, Ирины Кузьменко, Анны Емец, Семена Чеснокова, Андрея Шагина, Валентина Коновалова — лишало лазание на трудность и скорость закрученной интриги. Эти ребята отличались не только фирменными майками со своими фамилиями на спине, но и уровнем подготовки. Например, Чесноков и Шагин уже обеспечили себе путевку на первенство мира и летом отправятся на учебно-тренировочный сборы в Австрию в составе сборной страны по своему возрасту. О перспективах красноярских скалолазов в этом сезоне рассказала старший тренер сборной края Любовь Захарова.

— В принципе, результаты первенства города получились ожидаемыми. В призеры попали те спортсмены, которые побеждают всегда. После первенства России уже была определена часть сборной страны, которая в сентябре поедет на первенство мира. У нас туда попали Андрей Шагин, Семен Чесноков и Анна Цыганова. Шагин выступит в лазании на трудность, Цыганова — в скорости, а Семен — в обоих видах. Остальные спортсмены определятся после всероссийских соревнований в Нижнем Тагиле. У нас еще есть шансы у Валентина Коновалова, Ольги Щельниковой, Ирины Кузьменко. Шесть-семь спортсменов на международных стартах — для нас это норма.

— Первенство города — не мелковатый уровень для таких ребят?
— С одной стороны, да. Но я считаю: тренеры не имеют права держать их в тепличных условиях, не давать стартовать с более слабыми соперниками. Тем более в таком возрасте слабых особо нет. Определенная психологическая подготовка, разные трассы, тактика прохождения — все эти детальки складываются именно на таких стартах. Кстати, спортсмены высокого уровня, даже взрослые, не всегда любят выступать на соревнованиях подобного ранга, потому что есть шанс наткнуться на какую-нибудь темную лошадку. Так что здесь они также волнуются.

— Какие планы у взрослых красноярских скалолазов?
— 28 апреля мы уезжаем на чемпионат России. Красноярский край выставляет 38 участников. Там определится состав сборной на чемпионат Европы, который пройдет в Австрии в сентябре.

— Наши ведущие спортсмены остались прежними?
— Да. Единственное, что Евгений Овчинников не поедет на чемпионат России по семейным обстоятельствам. Тем не менее он рассматривается в команду на чемпионат Европу, потому что, несмотря на его возраст, Евгений имеет лучшие результаты в лазании на трудность в составе российской команды. У него просто грандиозный соревновательный опыт, он держит себя в форме, занимается йогой, правильно питается, не курит, не пьет. Просто здорово, что наша молодежь может ориентироваться на такой пример. Надеемся, что молодежь также подтянется. Есть у нас перспективные ребята. Но конкуренция очень высокая, борьба всегда проходит сложно, поэтому нужно очень постараться, чтобы на чемпионате России попасть в призеры.

— Недавно, помимо трех видов скалолазания, в официальные соревнования включили многоборье. Как спортсмены отнеслись к тому, что теперь нужно выступать не в одном виде, а в трех?
— Да, как раз в прошлом году в Пекине на чемпионате мира многоборье стало официальным видом программы соревнований. В нем дали такие же призовые деньги, как и в трудности, и в скорости, и в боулдеринге. Если честно, тогда тренерскому совету сборной России пришлось уговаривать спортсменов выступить в многоборье. Ведь для этого надо было обязательно стартовать во всех трех видах, даже если ты в каком-то специально не тренируешься. Это достаточно тяжело, потому что каждый день надо быть в форме. И многие спортсмены отказывались. Мы в этом виде заявили Виктора Козлова и Ольгу Бибик. Витя тоже долго сомневался, но я его каким-то чудом убедила. И оказалась права. Виктор стал третьим, Ольга — второй. Потом Витя сказал мне большое спасибо.

— Есть информация о том, что скалолазание может быть включено в программу летних Олимпийских игр. Это действительно так?
— Да, подвижки есть. Сейчас должны рассмотреть, какой из наших видов может быть включен в олимпийскую программу: все или какой-то один. Сейчас, например, появился очень интересный вид — командная гонка. Ее презентация была в Пекине в прошлом году. Суть в том, что на четырех совершенно идентичных трассах стартуют команды из двух или четырех человек. Как только первый финишировал и коснулся кнопки, движение начинает второй, и так далее. Все проходит очень быстро, с большим ажиотажем. Смотрится очень интересно. Мне командная гонка понравилась.

— Есть у вас какой-то медальный план на год?
— Конечно, засветиться желательно везде. Но по плану, который мы подаем в краевое министерство спорта, это три медали на взрослом чемпионате Европы и две награды на юношеском первенстве мира. Если будет больше — мы не против.

Если говорить об итогах первенства города по скалолазанию, то, как тренеры и ожидали, на пьедестал попали сильнейшие в своих возрастных категориях. Победителями соревнований в лазании на трудность стали Александра Прокофьева, Данила Котов (подростки), Ирина Кузьменко, Андрей Шагин (младшие девушки и юноши), Ольга Щельникова, Валерий Зайцев (старшие девушки и юноши), Антон Карпов (юниоры); в лазании на скорость — Елизавета Мещерякова, Олег Романов (подростки), Анна Емец, Семен Чесноков (младшие девушки и юноши), Анна Цыганова, Николай Матюшин (старшие девушки и юноши), Роман Новоселов (юниоры).